正装皮鞋有那几种？如何为西装挑选皮鞋？(皮鞋种类)
正装皮鞋有那几种？如何为西装挑选皮鞋？(皮鞋种类)，下面是本站小编对“正装皮鞋有那几种？如何为西装挑选皮鞋？(皮鞋种类)”的见解，从多个角度详细、透彻讲解，希望能够给大家做参考或指导作用，欢迎留言交流！本站免费分享信息仅供大家参考哦！
严格来讲，正装皮鞋只包括牛津鞋、和尚扣、和一些特定场合才适合的特殊款式。
在鞋带还没发明的时候，男人都穿系袢扣的和尚扣鞋出席正式场合。如图，僧侣扣也分单扣和双扣的款式。
在之后就是系鞋带的牛津鞋占主导地位，但是和尚扣的款式依然是被一些老牌达人喜爱，仍然属于正装范畴。
牛津鞋款式分的比较细，
按照鞋面的装饰可以分为素面、横饰和翼纹三种款式。都可以在鞋头选择雕花，看个人喜好。
上图列的只是其中的一种，横饰线的皮鞋，鞋面简单的一横，在我看来，比光洁的鞋面要显得成熟，又比老成的翼纹些显得更有精神，这个款式的皮鞋和大多数衣服搭配都不会出格，可以说是百搭。年龄跨度从20岁到40岁都可以穿。
下面这个是素面，越干净的表面在表现方面越是严格，必须搭配最完美的鞋型和皮质才能取胜。
接下来是翼纹的款式，可以对鞋型起到一定的修饰作用，比如脚背太宽，用曲线修饰鞋面就会显得流畅一些。另外它独特的老成稳重的气场，个人觉得30岁以上可以谨慎选择。
还说一个英式路福鞋，这个是路福鞋中的一个特例，前面讲过正装皮鞋都是系带鞋或和尚扣，不过这一款已经被人们接受可以穿着于正式场合。
基本也就这么多了。
再来回答下一个问题，如何为西装挑选皮鞋。
其实很简单，英式的裁剪配英式的皮鞋，意式的裁剪配意式的皮鞋。颜色方面深色为主，黑色慎用。
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很多人只注意到皮鞋的系锁类型（牛津、德比、孟克、乐福等），往往忽略了很重要的一点，那就是鞋面的样式。 一双鞋的正式度以及所适应的场合其实更多是由鞋面样式决定的。
源于欧洲的正装文化，旧时比较严苛：白天穿三接头皮鞋；晚间穿歌舞剧鞋和漆皮二接头牛津或搭配大小礼服；休闲运动鞋则以布洛克雕花款为代表。今日今时，礼仪习惯逐渐宽松，二接头皮鞋也可在日间穿着，甚至雕花纹饰也有逐渐进入正装鞋范畴的趋势。
一、鞋面样式
鞋面样式并不局限于某种鞋，所有的鞋款（牛津、德比、孟克、乐福等）都可以选择这些样式
三接头皮鞋是最传统的日间正装鞋，由于礼仪习惯的放宽，现在非漆皮款式的二接头皮鞋同样可以日间穿着（漆皮二接头款式的是晚礼服鞋），可以等同于三接头皮鞋。
特别需要注意的是一个谬误：《王牌特工》的那句“牛津好过布洛克”，并不是“要牛津款，不要布洛克款”的意思，而是“要牛津款，不要带布洛克纹饰”。布洛克即雕花，是一种纹饰方式而非款式。因为雕花的正式度逊于素面款。
1、素面Plain Toes（二接）:正式，日装、晚装场合皆可
素面，即鞋面上没有任何装饰，也就是我们所说的二接头皮鞋，原用于晚装，现在可以日间穿着。
2、横饰Cap Toes（三接）：正式，最传统的日间款
横饰就是在鞋头部分的直线缝线分割，也就是我们所说的三接头皮鞋，是最传统的日间正装款式
3、布洛克雕花brogues：半正式或便装
布洛克雕花有四种款式： 全布洛克（full brogues）、半布洛克（semi brogues）、四分之一布洛克（quarter brogues）和长翼布洛克（longwing brogues）。不止牛津鞋和德比鞋可以做布洛克雕花，其他的鞋款（如乐福鞋、孟克鞋）同样也可以。
a.全布洛克（Full Brogues）也叫燕尾雕花，鞋头有”W“形纹，双翼从鞋子两边展开，延伸到脚弓，英文叫Wing tips。
b.半布洛克（semi brogues）与全布洛克所不同的是鞋头的”W“翼纹变成了直线纹。
c.四分之一布洛克（quarter brogues）与半布洛克很相似，不同的是鞋头没有花、装饰。
d.长翼布洛克（longwing brogues）就是”W“形的翼尾一直延续到鞋后跟。
4、whole-cut（单张皮）：半正式或便装
单张皮就是整个鞋身用一整张皮制作完成，鞋头部分以及脚弓部位没有拼接。一般的皮鞋只在鞋头部位选用最好的皮料，如果做单张皮款，不能拼接利用次等皮料，相当耗费；且考验制鞋技术，所以一般单张皮鞋多出自于高级品牌或者定制品牌。
5、其他样式（U-Tip&Split Moc Toe）：便装
这几种鞋面样式就是非常休闲的款式了，不适合搭配正装。
鞋头有一圈U型缝线的款式叫“U-Tip”。
除了有一圈U型缝线，这种在鞋尖部位有一条分割缝线的款式叫“Split Moc Toe”。
更多衍生款式不一一详述。
二、系锁方式鞋款
牛津鞋：正式
英文名为Oxford，可搭配的范围很广，正式的西服套装，半正式的商务便装，或者搭配休闲装也是可以的。
牛津鞋，有单独写过文章介绍，拓展阅读可看。关注“宋世泊谈男士服饰和形象”，点右上角搜索框，复制粘贴搜“要牛津不要布洛克：三接牛津鞋”即可阅读。
德比鞋：正式
英文名Derbies。德比鞋也算是正装皮鞋的一种。
如何区分牛津鞋和德比鞋呢？牛津鞋和德比鞋的闭合方式不一样，牛津的鞋舌和鞋面是两张皮，德比则是一张。这么说可能不好理解，看图最直观，方框中就是二者的不同（左牛津、右德比）。
牛津鞋和德比鞋是商务场合中最为推荐的两款，牛津鞋一定比德比鞋正式么？不尽然，还是文首那句话，得看鞋面。二者只是鞋舌的闭合方式不一样，牛津鞋更偏向室内，外观优雅一点；德比鞋更偏向室外，看上去粗犷一点。
孟克鞋：正式、半正式或者休闲
孟克鞋，别名僧侣鞋，英文名是Monk-straps Shoes。孟克鞋最大特色在于鞋面上有一个宽大的横向带装饰及金属环扣，并压附于鞋舌上，这个横带装饰就叫monk-strap（孟克带）。
最初的孟克鞋是修道士们设计的，只有一个扣带，现在非常受欢迎的双扣款孟克鞋，据说是由温莎公爵改良设计的（温莎公爵果然是二十世纪的时尚偶像）。
孟克鞋是皮鞋的雏形之一，所以不管正式非正式场合都可以穿，当然鞋面必须是正式的款式。
孟克鞋，也专门写过文章，感兴趣的可以看看。关注“宋世泊谈男士服饰和形象”，点右上角搜索框，复制粘贴搜“绅士的坚守：内缝孟克鞋”即可阅读。
乐福鞋：休闲
乐福鞋，英文名Loafers，非常适合在夏季穿着的鞋款之一。乐福鞋最大的特点就是穿脱方便，相对布洛克鞋，牛津鞋，乐福鞋免去了绑带这个步骤，非常方便，所以很多人把它叫做称“一脚蹬”或者“懒人鞋”。乐福鞋有很多不同的款式，下面介绍几种常见的：
Penny Loafter（便士乐福鞋）的名字来源于硬币，在鞋背半月形的缺口中，由于可以放一美分的硬币而得名。这种乐福鞋也是美式学院风格中常见的单品。
上面这种典型的美式便士乐福鞋鞋身比较圆润，还有一种鞋身修长，线条优雅的Penny Loafter。
Horsebit Loafter（马衔扣乐福鞋）在鞋面有两个金属环扣设计。
乐福鞋也写过单独的文章，感兴趣的可以看看。关注“宋世泊谈男士服饰和形象”，点右上角搜索框，复制粘贴搜“入秋前，脚踏五彩祥云，多彩乐福鞋来袭！”即可阅读。
这种鞋面上饰有流苏的就是Tassel Loafers（流苏乐福鞋）。
还有一种大家非常熟悉的乐福款式便装鞋，也就是我们俗称的“豆豆鞋”。豆豆鞋只是延续了乐福的浅口款式，且没使用传统制鞋技术，不能算绅士鞋，是纯休闲的便装鞋。
礼服鞋
礼服鞋有两种，漆皮二接牛津鞋和浅口款式的歌舞剧鞋。一般漆皮二接牛津鞋搭配晚间小礼服塔士多（Tuxedo）；歌舞剧鞋搭配晚间大礼服燕尾服（Tail Coat）
- 漆皮牛津鞋
搭配塔士多的牛津鞋是二接头款式，必须采用漆皮，以华丽的光泽感配合礼服场合的隆重感。
- 歌舞剧鞋
歌舞剧鞋相比乐福鞋一样更加浅口，但乐福属便装鞋，歌舞剧鞋是燕尾服专用鞋，形制是浅口款，亮黑漆皮，鞋面饰以蝴蝶结。
现在也有用漆皮牛津鞋来搭配燕尾服的，下图是2014Met Gala的红毯，连一向讲究的Tom Ford都没有穿歌舞剧鞋，唯有英国老牌男星Colin Firth（右边）将全套穿齐全了（点击弹出大图才能看清哦）。
最后，来总结一下如何选鞋，
- 礼服场合有条件的首选礼服鞋（歌舞剧鞋或漆皮三接牛津鞋）；
- 正式商务场合选择三接头的牛津鞋或者德比、孟克鞋都可以，当然二接也没问题；
- 搭配商务便装或者明智休闲的可以选择德比鞋或乐福鞋，素面、三接都行，雕花更佳。
- 乐福鞋是最休闲的便鞋款式，所以哪怕你穿着短裤配它也可以。
很多观点认为牛津是最正式的商务正装鞋，世泊认为，不能一概而论。因为前提条件是鞋面的样式合规，也就是说，决定皮鞋正式度的关键点在于鞋面。
举个例子，在商务场合，三接牛津鞋当然是最正式的；但是一双布洛克雕花牛津和一双三接德比相比的话，三接的正式度要高于布洛克雕花。因为雕花影响了正式度，即使它是双牛津鞋。
关于男装、搭配等文章都在我的专栏，我大概分了类，目录列在列个目录，警惕勿拖这里面了。请大家持续关注宋世泊 - 知乎专栏。
【前言】
现今社会，大家生活条件越来越好，越来越注重穿着，皮鞋逐渐也成为不同场合的礼仪评判标准之一。
它们再讲究，毕竟是舶来品，一般刚开始接触的时候都不知道从何下手，网络上的很多资料一方面非常零散，一方面也存在很多谬误：
新浪时尚某专栏把brogue（布洛克）和wing tip（翼纹）归属为一种鞋型。
前天看到“品质专栏”盘点男鞋中，把Derby德比错认为布洛克的高帮版本。
宋世泊老师关于皮鞋的内容都保留着原汁原味，只是在系统和全面上不够丰满。于是稍微整理了一下资料，以供同好参考。
主要包含以下几方面：1、Dress shoes大类；2、牛津、德比、布洛克的定义；3、孟克与乐福；4、其他；
世界是无限的，而人的精力始终是有限的，难免有一些遗漏之处，望各位玩家多加提点。
一、Dress shows 基本分类
严格来说，正装皮鞋有以下几大类：
A. 牛津鞋/巴穆尔鞋(Oxford/Balmoral shoes)
B. 德比鞋与布鲁彻尔鞋(Derby/Bluher)
C. 僧侣鞋/孟克鞋(Monk-straps shoes)
1. 单扣僧侣鞋(Single monk-strapshoes)
2. 双扣僧侣鞋(Double monk-strapsshoes)
3. 三扣或以上
D. 乐福鞋(Loafers)
1. 便尼乐福鞋(Penny Loafers)
2. 古驰乐福鞋(Gucci Loafers)
3. 流苏乐福鞋(Tassel Loafers)
二、牛津、德比、布洛克的定义
首先，布洛克（Brogue）不是一种鞋型！
很多人搞混淆的布洛克（Brogue），是鞋面上的装饰形式，任何带有任何带这种装饰的鞋子，都能被称为Brogues。
“Oxfords not Brogues!”这个烂梗的意思，是要“不带布洛克装饰的牛津鞋”。正式程度上，宋老师总结的很准确：一双鞋的正式度以及所适应的场合其实更多是由鞋面样式决定的，而素面的wholecut是正式程度最高的。
布洛克最早也是实用出发，英国农民雨天或涉水时，需要尽快倒出积水和泥沙。在鞋面上打排水孔之后，可以直接从孔中流出。
随着皮鞋进一步的精致化，布洛克就只剩下装饰功能，进一步发展出由「冲孔」(Punches)与「徽章」(Medallion，即鞋头上大家所称的雕花图案)组成。
“徽章”形式多样，彰显风格：
“冲孔”，也不全是圆的，例如下图的钻石冲孔：
所以，牛津、德比、孟克、乐福和各式各样的靴子都可以是布洛克。
牛津鞋/巴莫尔鞋(Oxford/Balmoral shoes)、德比鞋（Derby）以及极少被提及的布鲁彻尔鞋（Blucher）才是真正皮鞋的分类。
牛津鞋最早是下层农民穿的，那个年代上流社会都学法国人穿丝袜、丁字裤、高跟鞋。
牛津大学建校相当长一段时间内，学生都是思想解放、叛逆不羁的年轻人，很多喜欢欠钱、口出狂言，一度和当地的市民们产生激烈的斗殴，最严重的时候数千市民手持弓箭涌入大学进行围攻，只能一次次的由皇室出面仲裁（学生与市民的战争一直延续到十四世纪中叶）。
年轻气盛的学生们拒绝穿那帮“法国娘炮”的服饰，于是牛津鞋成为了他们最喜欢的搭配，如今代表了正统、优雅、绅士的牛津鞋，在最开始却是“反叛社会传统”和“民主新思想”的象征。
后来皇室在当地建立了巴莫尔庄园 (Balmoral Castle)，牛津鞋被庄园里的贵族以“巴莫尔”的名前缀次引入上流社会，并逐渐流行起来。最初巴莫尔是靴子，有不少玩家会认为巴莫尔靴比牛津更为正式。
所以牛津和巴莫尔是这种鞋的两种叫法。
Oxfords侧边鞋翼向前延伸成为鞋面上的一部分，当用鞋带绑紧时，鞋翼会密合成为一整块鞋面，而鞋舌则系另外缝上，隐藏在鞋翼下面(Closed lacing)。
决定皮鞋正式度的关键点在于鞋面，装饰越多越向休闲靠拢。
最传统最正式是素面牛津鞋(Plain toeOxfords)，用完整一张皮缝制，收口放在后跟。
对美观度更为追求的一些顶级品牌或鞋匠，会把接口缝在内侧，甚至有鞋匠会做Seamless Wholecut，也就是全鞋面无缝线的牛津鞋款(必需全人手上楦，花费时间长，也是目前正式度非常高的鞋款)。
次之的则是我们常称的三截头Cap-toe Oxfords。Cap-toe是指鞋头会拼接多一层的皮革，也就是鞋头处会加厚，原意是用以加强保护力，不过现在几乎已是纯装饰用途。
而拼接线上加上冲孔Punches的，可以称之为Punched cap-toe Oxfords（冲孔三接头牛津鞋），也是前文提及的Quarter-brogue Oxfords（四分之一布洛克牛津鞋），所以同样一双鞋是可以有不同的称呼。
Full brogue Oxfords是最容易达成“浪骚贱”的，这双浅棕色Loaker是入门级“浪骚贱”。
在1880s，John Lobb 设计了用深浅色异材质/同材质拼接的full brogue Oxfords，称为“Spectator shoes”，在1920s非常流行，不过当时穿这种鞋的人多为「败家子」或「小混混」，且常出没于红灯区，又或是与有夫之妇通奸，而被人告上法庭，因此又有「通奸鞋」的别名。
而布鲁切尔两片鞋翼是独立缝到两侧。
不过现在不用过于纠结这些细节的区分，可以统一称呼为德比鞋。
三、孟克、乐福、靴子与室内鞋；
Monk shoes名字的由来，最主流的说法是这种鞋来自于15世纪，由阿尔卑斯山修道士所设计出的鞋型，也是因为主要给修道院中的修士及僧侣所穿着，主要特色是牢固且方便，方便僧侣长途跋涉，所以被称之为Monk shoes。
还有单扣和三扣及以上，也别有风味：
D. 乐福鞋(Loafers)
Loafers，通常采用莫卡辛moccasin鞋的结构，无系带，配上宽而低的跟，周边鞋帮为一块整皮，在鞋面处连接缝合的平底便鞋。它的别名有很多，一个别名代表着一个说法：
1、 loafer英文里意指person who does no work，所以人称“懒汉鞋”；
2、 鞋面上没有系带没有扣子，穿的时候一脚踹进去，于是就有了“一脚蹬”的称号；
3、 便士鞋penny loafers，因为人们认为在鞋面的缝隙上塞上一枚硬币就会带来好运；
4、 莫卡辛鞋，moccasin因为有一种说法是源自北美印第安人的鹿皮靴改良而来；
乐福鞋的诞生不可考，主流说法有两种来源。
第一种是说由拖鞋slippers在欧洲中世纪的时候演化而来，一个叫做Wildsmith Shoes的公司为贵族和皇室开发的的乡间别墅拖鞋；
另一种，是由挪威鞋匠Nils GregoriussonTveranger参考北美印第安人的鹿皮靴，于1930年设计了Aurlandmoccasin，也叫艾于兰软帮，并将这款鞋出口到欧洲。
后来又被美国男性时尚杂志引进放进了时尚专题中介绍，1934年缅因州的一家名叫“ G.H. Bass & Co”的制鞋公司将这种设计进行了改版，并顺利发行，他们为之取名为“Weejun”。
它的最大特点在于两侧跨过鞋面上方的皮制带子上面切割出一个菱形的洞，传闻是Bass夫人亲吻两只鞋的记号。
后来美国学生在开孔中放入一枚硬币以求幸运，于是Penny的叫法越来越广泛，并成为了最经典的一款loafer，随后各式各样的loafer鞋被不断的设计出来。
关于tassel loafer流苏乐福，两个结扣的流苏带是它的特征。
这款鞋最开始是由演员Paul Lukas 定制的添加了流苏款式的牛津鞋而来。1957年，布克兄弟与Alden联合推出了最为流行Tassel Loafer流苏乐福。
也是Alden首次制作了马臀皮的loafer，标志性的8号色会随着光线条件变化，室内是暗红甚至黑紫色，室外阳光下则是透澈的酒红。
所以巴莫尔鞋最初进入上流社会，是以靴子的形态，这也是一些玩家认为巴莫尔靴比牛津鞋更为正式的理由。
僧侣靴(Monk boots)
后来靴子传入美国，结合西部牛仔和印第安的元素，又诞生出牛仔靴（Cowboy boots），不过就与dress shoes越来越远了。
现在美国做牛仔靴最出名的品牌是Justin，一两百刀也不贵：
有关于dress shoes （boots）的内容就这么多，关于正式度，基本是谁有历史谁就有话语权。至于沙漠靴、马丁靴这一类二战以后出现的产品，与正式绝缘。
Dress shoes的门槛不高，以英国入门级的loake为例，1880系列英淘2K左右到手。找淘宝200块贴个V底，换着穿四五年是没问题的，实际成本不高。
本文很多内容出自于我自己对鞋类的认知，为了保证准确性，查阅了很多资料，毕竟精力有限，如有疏漏，请各位玩家斧正。
望不吝赐赞。
欢迎关注我的微信公众号「五月旷夏」，暂时打算定期分享一些绅士着装和购买渠道的消息。
黑五买的whole cut Oxford和孟克也要到国内了，接下来做个开箱分享。
之后会分享herring shoes购买方法详解和雷区规避，dress shoes 如何科学打理，优质打理工具和护理用品介绍等。
先祭出这张我收藏了很久的正装皮鞋扫盲图。虽然是法文的，但是我之后都会一一详解。
一、认识正装皮鞋的种类
1、Oxford/Balmoral/Richelieu 牛津鞋
这种鞋在英国叫Oxford，在美国叫Balmoral，在法国叫Richelieu。牛津鞋的系带部分的襟片是封闭的（Closed lacing）、一片式的，这种设计让它们看起来更简单和精致，也是与德比鞋区分的关键。
*起源*
Oxford：得名于牛津大学。19世纪，大概1825年左右，英国牛津大学的学生之间流行起来的。起先是学生们为了反抗规定穿着长至小腿肚甚至膝盖的长筒靴，他们最开始在长筒靴侧面开口，随着慢慢革新，开口慢慢被侧面系带取代，直至发展成正面系带的样式。后来，短帮、露出脚踝的鞋款开始出现，这就是现在的牛津鞋。
Balmoral： 得名于Balmoral城堡。18世纪中期，维多利亚女王和她的丈夫Albert亲王准备去苏格兰高地的Balmoral城堡呆几天，Albert亲王希望能有一双既适合在室内穿着，又适合在外行走的鞋，于是找了制鞋匠订做（有些记载相信亲王找的是制鞋商John Lobb或者是Joseph Sparks Hall）。鞋匠后来交给Albert亲王的正是一双牛津鞋，内耳封闭，系带处贴合，能很好的防水防潮，于是这双鞋就被取名为Balmoral。
（Prince Albert）
Richelieu：得名于Richelieu公爵（Duc de Richelieu）。Richelieu鞋起源于法国君主路易十四时期对更舒适易穿的鞋的诉求。路易十四有一个非常时髦、会穿衣打扮、受女性追捧的朝臣—全名Louis-Fran?ois-Armand de Vignerot du Plessis de Richelieu，是Richelieu红衣主教的小侄子。后来随着法国文化影响力的扩大，法国人的先锋和品味开始扩散到欧洲各个国家，人们渐渐的把这种流行和Richelieu公爵联系起来，并把这种鞋型称为Richelieu。
（Louis-Fran?ois-Armand de Vignerot du Plessis deRichelieu）
穿着场合：非常正式
2、Derby/Blucher 德比鞋
德比鞋与牛津鞋的区别关键就是鞋面的系带部分，前文说了牛津鞋鞋襟部分封闭，一片成型，而德比鞋的鞋襟部分是开放的（Open lacing）。
*起源*
版本一：得名于十二世德比伯爵或十四世德比伯爵。版本一就有两种说法，不过可信度更高的是十四世德比伯爵，因为他的生活年代（18世纪末-19世纪中期）更符合皮鞋的发展演变史（十九世纪矮帮皮鞋诞生，牛津鞋流行）。在这两个说法中，都认为是伯爵的脚太大，塞不进时下流行牛津鞋，所以他的鞋匠在牛津鞋的基础上，稍微改变了鞋襟的设计，于是这种“改良版牛津鞋”由于适应了更多脚型而受到欢迎。
（十二世德比伯爵）
（十四世德比伯爵）
版本二：得名于Gebhard Leberecht Von Blucher。在美国，德比鞋又被称为布鲁彻尔鞋（Blucher），这种说法来自Wahlstatt亲王，全名Gebhard Leberecht Blucher，在拿破仑战争期间担任陆军元帅。Blucher发现在军队里，士兵们穿的鞋总是不合脚，于是为士兵们重新制造鞋款，鞋襟开放、更适合大多数人脚型的德比鞋就诞生了。为了纪念陆军的胜利，特别是滑铁卢一役，人们就把这种鞋以Blucher的名字命名。
（Blucher陆军元帅）
*牛津鞋和德比鞋的区别*
在探究德比鞋名字来源的时候我们已经知道，德比鞋是在牛津鞋的基础上发展而来，主要区别就在这个鞋襟上。牛津鞋为封闭式鞋襟，而德比鞋是开放式鞋襟。
配图品牌
Richelieu : Santoni
Derby : Marvin & Co
*小测试* 那么，你学会区分牛津鞋和德比鞋了吗？留言告诉我！
配图品牌
A : Bexley
B : Marvin & Co
C : Grenson
D : John White
穿着场合：正式
3、Monk 孟克鞋
孟克鞋是一种没有鞋带的鞋型，靠一条宽大的横向带和搭扣压附在鞋舌上，这种鞋型可正式可休闲，配正装套装或者配牛仔裤都可。孟克鞋又有单搭扣和双搭扣之分，一般来说前者比后者更正式些。
*起源*
孟克鞋的起源非常早，可追溯到15世纪的意大利北部阿尔卑斯山脉地区，这种鞋最开始是意大利僧侣所穿，所以也叫僧侣鞋。
（最早的孟克鞋）
穿着场合：半正式、休闲
4、Loafer/Mocassin 乐福鞋
乐福鞋英文叫Loafer，法国品牌会用Mocassin。这种鞋型没有鞋带也没有搭扣，因其穿脱方便，所以又被称为“一脚蹬”和“懒人鞋”。
*注意区分英文里的Moccasin（莫卡辛鞋），英文Moccasin专指没有鞋跟的麂皮软鞋，而法文Mocassin=Loafer+Moccasin，因为法国人认为乐福鞋是从莫卡辛鞋发展演变而来。*
乐福鞋又分为了：
1）Tassel Loafer 流苏乐福鞋
2）Penny Loafer 便士乐福鞋
3）Horesbit Loafer 马街扣乐福鞋
*起源*
乐福鞋可以说是四种鞋款里最古老的一种，其原型距今已有5500年。最初的乐福鞋来源于北美地区Algonquin人（北美的原住民族群，分布在现在的加拿大魁北克和安大略省）穿着的麂皮软鞋（在当地语言中叫Mekezen）。
穿着场合：休闲
*总结*
常见的男士正装皮鞋基本上就是以上四种，在鞋面纹饰和皮质同样的前提下，穿着的场合按正式程度递减依次是：牛津鞋 > 德比鞋 > 孟克鞋 > 乐福鞋
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二、认识正装皮鞋的鞋饰
1、鞋头结构
1）平头 Plain Toe（Bout Uni）：鞋面无任何装饰，是基本款中的基本款
2）结头 Cap Toe（Bout Broit）：鞋头有一根简单的横线，比较古典
3）翼头 Wingtip（Bout Golf）：鞋头有钉孔图案和W型纹饰
4）莫卡辛头 Moc Toe（Mocassin）：莫卡辛头是由北美原住民的传统鞋款莫卡辛鞋演变而来的，是一种把鞋头四周压印缝合的鞋头结构。
5）狩猎头 Chasse ：这种鞋头是在莫卡辛头的基础上，在鞋头中间加上一条竖线装饰。经典款是J.M. Weston家的Chasse 677。
2、鞋面纹饰
我们常说的布洛克（Brogue）是一种鞋头的纹饰，布洛克又分为全布洛克（Full Brogue）、半布洛克（Semi Brogue）、四分之一布洛克（Quarter Brogue）和长翼布洛克（Longwing Brogue）。前面大家已经介绍得很详尽了，我补充下全布洛克的细分种类：
*先复习下布洛克花纹的构成吧*
配图品牌：John Lobb
全布洛克又分为：
Austerity Brogue：一种极简的全布洛克纹饰，它去掉了钉孔（Perforation）和雕花徽章纹饰（Medallion），只保留了锯齿切边（Pinking）的装饰
配图品牌：Carmina
Blind Brogue：没有雕花徽章纹饰（Medallion）的全布洛克纹饰
Spectator：由两个对比较大的颜色（一般有黑色和白色、棕色和白色、棕色和蓝色等）组成的布洛克纹饰鞋面，是所有布洛克鞋中最花俏的样式
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三、如何挑选一双合适的正装皮鞋
1、看皮料
一般皮鞋的皮料以牛皮为主，也有少量的山羊皮、水牛皮和鹿皮，另外还有些品牌以制作马臀皮（Cordovan）皮鞋而出名，如美国的Alden和西班牙的Carmina。按照品质递减分别是：
1）头层皮：即完整的、未经破坏的动物原皮，皮面保留了皮料的天然纹理和形态。头层皮中又以全粒面头层皮最高档。
2）修面皮：即将有轻微残坏的皮面修正打磨，去掉了瑕疵的动物皮。修面皮由于经过打磨，一般纹理较浅或者看起来很人工。
3）二层皮：二层皮是动物皮的纤维层，韧性较差，通常只有在其表层喷涂树脂等化学物质才能用于制鞋。
除了原料的品相，一块好的皮，不管皮粒是细腻的还是粗旷的，最重要的是一定要光滑、均匀且整齐。
*关于头层皮和修面皮*
2、看价格
一双皮鞋的成本包括原材料（皮料、辅料）、手工、运输、Marketing以及税费，一般来说价格和工艺质量成正比。
3、看产地
一般来说，最好的皮鞋产地当属意大利，法国和英国产的也不错，另外最近几年西班牙和葡萄牙两国也大量产鞋，属于性价比较高的。
4、看缝合工艺
- Cementing 粘合工艺
这是最便宜也是最工业化的一种制鞋工艺，是四种制鞋工艺中唯一不是“缝合”，而是“粘合”的。采用这种工艺制作的皮鞋不耐水也不耐磨，多见于快消品牌中。
- Blake Stitch 布雷克缝合
由美国人Lyman Reed Blake于19世纪发明的制鞋工艺，采用鞋面、外层大底和里层直接缝合的方法，可以看作是固特异工艺的简化版（少了沿条），所以看起来更轻便和秀气。布雷克缝合常见于意大利制鞋品牌中，最经典的例子就是Gucci的马衔扣乐福鞋。
- Goodyear Welt 固特异沿条工艺
由英国的查尔斯·固特异爵士（Charles Goodyear Js.）发明的一种制鞋工艺。工匠在缝制鞋子时，将鞋面、里层、外层大底和沿条车缝起来，因鞋面与鞋底夹结成一体，所以非常牢固。在鞋子中底和外层大底之间又铺设一层软木吸收潮气，保证其透气性。
*怎样区别固特异沿条工艺和布雷克缝合*
其实区分这两种工艺最直观的方法就是采用固特异沿条工艺的皮鞋从上面能看到一圈缝合线，布雷克缝合从鞋面上是看不到缝合线的。
- Norvegien 挪威缝
挪威缝是几种制鞋工艺中最复杂的一种。挪威缝有三条缝线，分别是鞋面和里层、鞋面和中底，中底和外层大底，所以非常扎实牢固。
牢固程度依次递减为：挪威缝 > 固特异沿条工艺 > 布雷克缝合 > 粘合工艺
*小测试* 粘合工艺很好区分，那么后三种缝合工艺你会辨别了吗？来做个小测试吧：
配图品牌依次是：
A：J.M. Weston
B：Crockett&Jones
C：LoginG
D：J.M. Weston
5、试穿建议
尽量在早上试穿，因为一天的奔波会让脚比较肿胀，造成试穿不准确。
／／／
四、品牌
*写在前面* 在推荐品牌之前，先看看这几条建议：
1）制定你的预算；
2）如果这是你人生中的第一双皮鞋，那就选牛津鞋吧，经典不过时，在重要的场合永远不会出错；
3）如果已经有了一双牛津鞋，那么第二双皮鞋就买德比鞋吧；
4）如果由于工作关系，穿皮鞋的场合很多，建议买两双，因为一双皮鞋不宜连续穿着三天以上。
1、牛津鞋
小预算：Rudys、Bexley
中等预算（性价比之选）：Orbans、Meermin、LodinG、Septieme Largeur、Shoepassion
高预算：Carmina、J.M Weston、Crockett&Jones
配图品牌和型号左起依次是：
LodinG | Richelieu à Motif Perforé Lomond 494 | 150欧元
Septieme Largeur | Gedeon Chocolat Forme 199 | 245欧元
Meermin | 101540 - Calf Negro - E | 160欧元
Bexley | Stanford | 139欧元
Orban's | Richelieu Bout Droit City Noir Forme 944 | 150欧元
Rudys | Partner | 99欧元
Carmina | Cordovan Oxfords 762 Forest | 570.25欧元
ShoePassion | No.581 Classique | 239欧元
Crockett&Jones | Alex | 415英镑
2、德比鞋
中等预算：Scarosso、Loake
高预算：Alden
配图品牌和型号从上至下依次是：
Alden | Cordovan Long Wing Blucher #975 | 742美元
Scarosso | Marconi Marrone Derby | 215欧元
Loake | Gladstone | 225英镑
3、孟克鞋
Septieme Largeur
配图品牌和型号从上至下依次是：
Septieme Largeur | Cordovan Rennan Forme 206 | 495欧元
Septieme Largeur | Rennan Semelle Gomme Forme 206 | 245欧元
4、乐福鞋
中等预算：Sebago、Bobbies、Velasca
高预算：R.M. Williams、Carmina
配图品牌和型号从左至右依次是：
R.M. Williams | Cadwell Loafer | 360欧元
Bobbies | Le Vénitien | 150欧元
Sebago | Legacy Penny | 135美元
Velasca | Lumagott | 195欧
Carmina | Cordovan Penny Loafers 80440 Pina | 570.25欧元
*以上价格标注主要参考法国、英国或美国官网，其中美元标价为不含税价格*
References
bonnegueule.fr
commeuncamion.com
http://jamaisvulgaire.com
Pinterst
各大品牌官网
很多男士挑选皮鞋常常毫无头绪，感觉是双皮鞋就能搭配正装。另外一些稍懂门道的，不知从哪里听人说起，牛津鞋是最正统的正装皮鞋，你看电影Kingsman《王牌特工》里，科林·费尔斯也对男主说：「Oxford, not Brogue.」（要牛津，不要布洛克）。所以，是不是只有牛津鞋才能搭配正装？面试、会客、赴宴、约会，所有场合一双牛津就都搞定了吗？
我想，大概需要为大家介绍一下男士正装皮鞋的种类，以及不同场合的挑选规则。
（一）牛津鞋有很多种，分清场合很重要
不得不承认，科林·费尔斯是对的，牛津鞋到目前为止仍是英国上流社会承认的最正统正装鞋之一，而相较之下，德比鞋则稍有些不入流。如果你稍对男士正装有所了解，就可以看到，绝大部分中国人其实是分不清牛津和德比的。
准确来说，牛津和德比分别代表了两种系带系统，牛津鞋有一个封闭的系带系统，而德比鞋的系带系统则较为开放：
上图，左德比，右牛津。
牛津鞋源于17世纪末、18世纪初，一说它来自牛津大学，也有人说它最早出现在苏格兰和爱尔兰，后来才慢慢进入上流社会。在17世纪的英国，男鞋主要以带点高跟的靴子为主，通常用纽扣而不是鞋带紧固。而后来逐步演化出的牛津鞋，低跟、暴露脚踝，带有封闭的鞋带系统，它让男人的行走更加灵活和便捷。
牛津鞋按照鞋面种类可分为素面牛津（Plain
Oxford）、横饰牛津（Cap Toe Oxford）、无缝牛津（Wholecut Oxford）、布洛克（Brogue），以及不太常见的苏格兰鞋舌牛津（Kiltie
Oxford）和马鞍牛津（Saddle Oxford）。
素面牛津（Plain Oxford）简单优雅，鞋面没有任何拦腰截断的装饰花纹。无论你的Dress Code是Black Tie还是White Tie，素面牛津都是最正统的晚装鞋。
横饰牛津（Cap Toe Oxford）是现在最为普遍的牛津鞋款式，鞋头处额外增加了一块皮革。虽然横饰牛津并不适用于White Tie，但确实是很多男人的第一双正装鞋，它可以和西装、夹克，甚至运动外套搭配。
黑色无疑是最正统的颜色，但近年流行的棕色、浅棕色和擦色，也给男士的正装形象提供了更多可能。
无缝牛津（Wholecut Oxford）现在大受欢迎，它们看起来优雅英俊，颇有贵族遗风。这种类型的鞋面是从一整块皮革上切割下来，所以往往更加费料。黑色无缝牛津可以搭配燕尾服穿着，由于Wholecut的工艺设计，鞋型通常优雅英俊。
而棕色的用途则更加广泛，搭配西服、休闲服装甚至是运动夹克，基本上，它和横饰牛津一样好搭配。近年，无缝牛津的风格已相当流行，在鞋头上往往还设有徽章。
苏格兰鞋舌牛津（Kiltie Oxford）和马鞍牛津（Saddle Oxford）现在已不太常见，下面左为Kiltie
Oxford，右为Saddle Oxford，相较而言，马鞍牛津还能在某些怀旧电影里见到。
除了上面这些牛津鞋，出乎很多人意料的恐怕是，布洛克其实也是一种牛津鞋的。
（二）布洛克是一种雕花，它能同时hold住正装和休闲穿搭
Kingsman《王牌特工》里的那句经典台词：「Oxford,
not Brogue.」说的其实不是「要牛津，不要布洛克」，而是「要牛津，不要加布洛克雕花」。布洛克（Brogue）最初源于苏格兰和爱尔兰乡村，是户外工作的工人皮鞋。在乡村潮湿的沼泽地里，布洛克鞋面上的雕花镂空能充当实用的排水孔，同时也能防止鞋子被泥地吸走。20世纪以后，温莎公爵把它从乡间发觉出来，逐渐在男装界走红。
一般来说，常见的布洛克花纹有三种：全布洛克，从上面看时，会形成像「W」的帽形，并在鞋头处设有雕花徽章：
半布洛克，不再出现W型翼纹，而换成了一条直线，边缘位置不呈现锯齿形状，鞋头处仍然保留镂空雕花：
还有四分之一布洛克，连鞋头处也去掉了镂空雕花：
只看鞋头，也能把它们分清楚，下图从左到右一次是四分之一布洛克、半布洛克和全布洛克：
在所有布洛克雕花的正装鞋里，褐色和棕色往往是最多才多艺的角色，它们可以搭配粗花呢运动外套和几乎所有的深色西装，跟黑色相比，更加活泼多变。
穿西装时，最好选择半布洛克或是四分之一布洛克，它们不是太精细，能保持装扮的正式性。而在休闲的环境中，它们也可以搭配牛仔裤、斜纹棉布裤和其他休闲裤。
不过在袜子的选择上，需要稍微费点心思，关于这一点，以后可以集中谈一下如何协调男士正装皮鞋、西裤和袜子的颜色，道理虽然简单，但要做好其实并不容易，这里先简单地放一张图例：
（三）乐福鞋，现代男士搭配的福音
跟牛津、德比鞋相比，乐福鞋的优雅很大程度上被低估了。在欧洲，老派传统男士觉得它太过花花公子，不太显身份，但其实，到了今天这个时代，像乐福鞋这么优秀的鞋真是不多了，尤其在气温回暖的春夏季节，你一定需要一双乐福鞋，它能同时跟西服套装、棒球外套、T恤衫、牛仔裤、牛津纺衬衣、休闲裤，甚至是套头衫相搭配。同时，还能给你接近满分的优雅感。
它不但解决了你不想系鞋带的烦恼，而且从无里衬的角度来说，至少比前面三种系带鞋更加凉爽。
所以，如果你不常出席绝对正式场合，仅仅是需要一双能搭配大多数男士服装、同时也能偶尔兼顾正装穿着的鞋款，那么，乐福鞋将是你的不二选择，尤其是在春夏季节。
下面，我们按照材质、款式和穿着注意事项，跟大家分享一下要如何挑选这种百搭、优雅的男士正装鞋。
1. 材质：皮革和麂皮的区别是什么？
跟其他大部分皮鞋一样，乐福鞋的皮面分为麂皮和皮革两种。它们各有好坏，需要取舍。麂皮鞋面看上去更休闲，哑光绒面质感更加闷骚，但相应的，打理起来会比较麻烦，穿之前最好喷上防水/防污喷雾，雨天穿着也需绝对谨慎。
一旦麂皮乐福脏了，你可能就需要准备专门的麂皮刷、麂皮胶和清洁剂等，清洁手法也颇为讲究，一般人基本搞不定。所以如果你买了麂皮乐福鞋，还是建议你送到专业的地方去打理。
另外，麂皮鞋购买时最好小0.5-1码，通常穿穿会松。同时，配上合适的木质鞋楦也很重要，千万别用大一号的鞋楦，结果会很悲剧。这一点无论对任何材质的任何皮鞋都适用。
对于皮面乐福来说，它的穿着寿命可能比麂皮的要长，但也需要进行定期的清理和抛光。在皮面乐福穿着和护理过程中，鞋面会形成独特的包浆，颜色也会产生变化，那就是你的个人印记。（这点对牛津、德比、布洛克也同样适用，鞋面越是简单、花纹越少，形成包浆和不同颜色的概率越大）
2. 款式：有便士、流苏和马衔扣
乐福鞋有三种款式：便士、流苏和马衔扣。
市面上最常见的乐福鞋就是便士乐福（The
Penny Loafer）。它诞生在几乎一个世纪以前，在1934年，美国经典鞋类品牌G.H.Bass&Co在挪威小伙子Tveranger设计的Aurland便鞋基础上，改良出了今天的便士乐福。
那时候，在一堆中规中矩的男鞋里，便士乐福显得格外聪明、优雅，有一股天生骄傲的雅痞气。鞋面皮革上由金刚石切割而成的小口，就成了后来常春藤学生放一美分硬币的地方，便士乐福的名字也就是这样来的。
便士乐福的魅力在于它的多功能性，既能毫不违和地和正装相配（当然，绝对正式场合并不适宜），也能搭上短裤、休闲衫彻底easy。
一般来说，棕色便士乐福和绝大多数男士正装都配一脸，看似沉稳的黑色搭配休闲装则有奇效。
接下来是流苏乐福（The Tassel Loafer）。
流苏乐福在市面上就比较少见，这可能跟中国男人觉得流苏这个东西有点娘有关。但其实，一般你看有自信穿流苏乐福的男人，都透露出一种极度优雅的个人气质。
流苏乐福由美国艾尔登公司发明于1950年，比便士乐福要晚。最初，斜面上的流苏就是穿过孔眼的鞋带。在更早的时候，鞋带两端会分别用皮革绒秋作装饰，但经过艾尔登公司的改革，流苏开始仅仅作为装饰出现。（让我们感谢艾尔登公司，否则现在流苏乐福更难以被大多数男人接受）
可以说，流苏乐福完美体现了上世纪中期美国人对优雅的追求，既没有牺牲实用性，又显得时髦。有一定装饰，又不用力过猛。
最后，说说马衔扣乐福（The Horsebit
Loafer），这个由Gucci公司发明于1953年并从此跟这个品牌牢牢绑定在一起的鞋款，以至于到了今天，马衔扣乐福除了是乐福鞋的一种，同时也沾染上奢侈品品牌惯有的高品位象征，有点扶摇直上不可一世的感觉。
马嚼子大小的黄铜带装饰在鞋面皮革带上，Gucci的这个设计灵感源于马术比赛。正是这个精巧的发明，让马衔扣乐福成为Gucci的品牌明星，为它揽获了一大帮老浪子和小浪子，每当春风袭来，万物萌动，他们就脚踩马衔扣乐福，骚气出街。
3. 常见的穿着事项
跟牛津、德比相比，活泼的乐福鞋有着更多的穿着注意事项。
首先，不管麂皮还是皮革面的，穿着频率至少保证穿一天换一天。（这一点对牛津、德比或是布洛克花纹的牛津鞋同样适用。）
其次，夏季穿着，无袜不欢。夏天穿着一定要配上浅口船袜，或者是跟裤子颜色顺色的长袜。不穿袜子就穿乐福，是一种特别毁鞋的穿法。关于这一部分，请你想象一下摄氏35度的脚汗。
穿浅口船袜配乐福鞋时，最好露出脚踝，裤子长度在九分或者更短。裤脚在鞋面上方，别堆褶，这会破坏乐福鞋干净、利落的造型感
如果你要在正式场合穿乐福鞋，一定要配长袜，袜子颜色跟裤子顺色最好，体面又显腿长。（极度正式场合并不推荐乐福鞋，还是牛津、德比更靠谱）
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时尚易逝，风格永存。
我是Mr.P，双鱼座大叔，经典男装从业者。分享男装专业知识、穿搭心得和生活方式是我的乐趣。
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